К садовым дорожкам у наших дачников особое отношение: о них много говорят, но строительство обычно откладывают на потом. Даже не каждый старожил может показать образцовую "дорожную сеть".
С одной стороны, тут все понятно: дорожки прокладывают лишь тогда, когда окончательно сформируется план участка.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
"Дорожное строительство" лучше провести сразу же по завершении строительства дома. Тогда в полотно дорожек можно будет уложить практически все отходы, сэкономив на вывозе мусора и покупке щебенки и гравия.
На небольшом участке до 12 соток целесообразно проложить одну капитальную дорожку и несколько вспомогательных (в огороде и саду).
Начинается основная дорога подъездом на усадьбу, "разливается" просторной площадкой перед домом и, плавно изгибаясь, идет к усадебным постройкам и наиболее посещаемым местам. Поэтому, прежде чем приступить к выемке грунта под ее полотно, сначала все "семь раз отмерьте": ведь главная трасса не только понесет практическое назначение, связывая объекты на участке, но станет чуть ли не самым важным его художественно-эстетическим элементом, перенести или даже исправить который без ущерба будет нельзя.
Планируя основную дорожку, рассчитывайте так, чтобы она не делила большую зеленую лужайку перед домом, а проходила бы по границе отдельных зон. На узком участке ее вообще следует прокладывать только вдоль забора. Она должна быть такой, чтобы ею можно было пользоваться в любую погоду, не требовала большого ухода, а внешний вид всегда оставался привлекательным.
В то же время дорожка может служить осевой линией сада или разделом между грядами, быть незаметной или, напротив, находиться в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарников или цветов. Все зависит от вашего вкуса. Не сажайте деревья близко к тропе: разросшиеся кроны, перекрыв дорогу, будут мешать движению.
ЧТО В ОСНОВАНИИ?
Конечно, естественный грунт. Но с ним надо еще поработать. Неровности следует сгладить, затем по разметкам отрыть канаву требуемой ширины и глубиной на штык лопаты. На дно канавы укладывают крупный гравий, щебенку, строительный мусор или шлак 10-сантиметровым слоем. Засыпку обильно поливают и трамбуют до тех пор, пока не впитается вся вода. Затем насыпают 5–7 см более мелкого материала и снова трамбуют, а сверху — 2-5 см песка. Только на подготовленное основание укладывают покрытие.
ЧЕМ И КАК КРЫТЬ?
Чтобы на покрытии не скапливалась вода, настил должен быть с легким продольным и поперечным уклоном. Поперечный профиль делают слегка выпуклым или идеально горизонтальным.
Хотя рынок завален разнообразными материалами — красивыми мозаичными плитками, натуральным камнем, брусчаткой, гранитной высевкой, цветным пластобетоном и т. д., многие предпочитают использовать материалы попроще: песок, засыпку из связанного гравия (с содержанием глины), гальку, утопленную в бетоне, булыжники, гранитную щебенку, самодельные бетонные плиты.
Главные достоинства песчаных дорог — дешевизна и пористость. На них не задерживается дождевая вода, но они требуют постоянного внимания: нужно подсыпать песок, выравнивать, трамбовать и укатывать.
Практичны, красивы и долговечны дорожки с узорами из красного пережженного кирпича-железняка. Кирпичи укладывают по рисунку на песчаную основу плашмя или на ребро, а затем песком засыпают щели. Такие дорожки гармонии ради желательно устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из кирпича.
Более практичны и долговечны дорожки из монолитного бетона. Он сравнительно недорог, но эстетически такое покрытие проигрывает другим. Повысить его декоративность можно, отделав расшивкой под природный камень. Из монолитного бетона хорошо залить колеи автомобильного въезда.
Дорожки часто устраивают из квадратных бетонных плит размером 50-55см. Да, это технологичнее, но намного лучше выглядит дорожка из плит разного размера. Чтобы она выглядела более интересной, сделайте на ней несколько участков с комбинированным покрытием, например, вымостите какое-то место булыжником, засыпьте гравием и утрамбуйте. И вообще, для разнообразия текстуры и цвета включите в общее плиточное покрытие участки, выложенные кирпичом плашмя, елочкой, на ребро или торец. Можно также из покрытия убрать отдельные плитки и на их место свободно уложить на строительном растворе с помощью деревянного бруска и кувалды камешки размером 50–75 мм и рассыпать разноцветную гальку.
Если плит маловато, уложите их островками. Особенно эффектно это выглядит на поросших травой площадках, газонах. Поверхность "островков" должна находиться на уровне почвы, иначе будет трудно косить траву.
БОРДЮР
Последний штрих, который придаст дорожкам законченный вид, — это бордюр. Он должен возвышаться не более чем на 5 см. Делают его из грунта, камня, кирпича, шифера (волнистого и ровного), досок.
Широко распространен способ устройства бордюров из красного кирпича, заглубленного в землю "на уголок". Он достаточно прост и экономичен, но, на наш взгляд, гораздо лучше смотрится бордюр из кирпича, установленного торцом. При криволинейной форме бордюра швы между кирпичами необходимо заполнить раствором и расшить заподлицо.
Деревянный бордюр может быть использован в качестве незаметного ограничителя для поверхностей, выложенных кирпичом, блоками или плитками. Дерево должно быть тщательно обработано антисептиком. Бордюр из шифера устанавливают вплотную к покрытию и утапливают в грунт ударами кувалды по толстой доске.
С внешней стороны бордюра узкой полосой можно посадить стелющиеся многолетние растения, подходят и невысокие однолетники, а также низкорослые огородные культуры.
Для дорожек из бетонных плит на супесях достаточно песчаной постели толщиной до 10 см. Если же какая-нибудь плита сместится, ее всегда можно вынуть и, подсыпав песка, уложить на место. Швы можно затереть цементным раствором, замыть песком или засыпать грунтом и засеять травой.
Устройство дорожек на суглинках и торфяниках требует хорошей подосновы. Первую уложенную плитку выровняйте по шнуру. Осторожно подбейте ее рукояткой молотка и с помощью уровня проверьте, горизонтально ли она уложена. Но прежде основательно припечатайте тяжелым молотом через толстую доску.
Внимательно следите за направлением, указанным разметочным шнуром, и после того, как будет уложен один поперечный ряд плиток, проверьте по шаблону его уклон. Если потребуется, подбейте плитки, обеспечив водосток. Таким же образом уложите второй и следующие ряды, каждый раз сверяя их укладку по шнуру. Под плиты, оказавшиеся слишком низко, добавьте песок, а те, которые оказались высоко, подбейте рукояткой молота. С помощью деревянного бруска подгоните плитки друг к другу как можно плотнее. При этом избегайте длинных продольных пазов. После окончания работ щели заполните песком и щедро пролейте водой.
Плиты должны возвышаться над уровнем земли на 3-4 см, чтобы не утонули после неизбежной осадки.
Дорожки с 8-10-сантиметровым покрытием из монолитного бетона заливают на щебеночном основании такой же толщины, а само ложе делают немного глубже. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок так, чтобы кромка выступала примерно на 5 см. Доски промажьте машинным маслом, чтобы не прилипал бетон. Затем основание надо выровнять, утрамбовать и, обильно смочив, залить бетоном, разделив дорожку на метровые отрезки закладками из досок. Позже их удаляют, а пазы заполняют грунтом.
Чтобы в покрытии не оставалось пустот, где могла бы скапливаться вода с коварным свойством разрушать при замерзании, бетон тщательно утрамбовывают. Бетонные дорожки требуют соответствующей бордюрной окантовки. Специальные бордюры (если не кирпичные) либо покупают, либо делают кустарно. Сложные, например, криволинейной формы, выполняют из монолитного армированного бетона в опалубке с использованием фанеры, оргалита, листового железа. Арматуру надо расположить так, чтобы она не выступала на лицевой поверхности, иначе образуются ржавые потеки.
Заглубленная в грунт часть бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной. Залитый бетон выдерживают в опалубке, периодически увлажняя, в течение недели, но не более 10 дней.
