Устройство водопровода на приусадебном участке — первейшая необходимость, ведь именно он обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу воды, как для полива растери, так и для питья.
В садоводческом товариществе (или дачном кооперативе) магистральные трубопроводы общего пользования находят в ведении всех его членов. Поэтому обязанности по снабжено каждого участка водой берет на себя организация.
А дальше проведением персонального поливного трубопровода уже должен заняться хозяин участка. Это не очень ножное дело, и осилить его может каждый. Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива. Об этом читайте в главе "Способы полива". В данной же главе даются общие рекомендации.
Наилучшим на приусадебном участке, без сомнения, является водопровод из пластиковых или нержавеющих, стальных труб. И хотя такой водопровод стоит недешево, но он быстро окупается, потому что не возникает необходимости i ежегодных ремонтных работах.
Однако не у всех садоводов имеются средства на то, чтобы провести на участке новые, хорошие трубы. Нередко в дело идет, что есть под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались прежним хозяином участка.
При монтаже трубопровода из старых труб могут возникать некоторые трудности. Первая — сложность в разборке газовых соединений. Нередко на них нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом. Для нагрева обычно применяется газовая горелка или паяльная лампа. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно по возможности поворачивать трубу во время нагрева. Затем следует произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь, таким образом, от окалины и подгоревших частиц уплотнения.
Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от различных факторов: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.
На зиму следует сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтобы сделать это было проще, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей.
Если для прокладки используются обычные металлические трубы, их следует покрыть краской. Эта простая процедура в несколько раз продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.
При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьба). Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.
В отличие от металлических трубопроводов, которые и стоят дороже, и устанавливаются сложнее, "мягкий" трубопровод не потребует больших материальных затрат и специального инструментария. Вместо труб в этом трубопроводе можно использовать обычные резиновые шланги, но предпочтительнее выбрать армированные, так как они могут выдерживать большое давление воды.
Соединение шлангов между собой осуществляют с помощью фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты)
Чтобы уберечь резиновый водопровод от губительного воздействия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше закопать его в землю на глубину 20-30 см.
Желательно использовать такой водопровод только в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °С. Наиболее подходящее для этого место — дачный погреб.
В почвах с избыточным количеством влаги растения не могут укрепиться и проникнуть к питательным веществам, так i -как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земельного участка необходимо провести дренаж — осушение почвы с помощью траншей или труб.
Устройство дренажной системы — процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует немалых затрат.
Сначала нужно с помощью специальных приборов определить рельеф и уровень грунтовых вод. Если почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высокий, дренаж просто необходим. Эффективное осушение участка невозможно без глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Сброс воды должен производиться в сторону уклона рельефа. Такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Не возникает особых проблем с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице или от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.
Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтобы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).
Если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную — до огорода. Следовательно, грядки нужно разбивать поперек направления уклона.
Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только при обильных осадках и таянии снега.
Дренажную систему на равнинном участке можно создать следующим образом: В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не менее 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей нужно засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с такими же размерами, как и первая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.
Осушение почвы можно производить и с использованием дренажного колодца. Его сооружают, если отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе.
Делают дренажный колодец следующим образом. Сначала роют яму глубиной не менее 2 м. Ее диаметр составляет 1-2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стенки обкладывают кирпичами, которые не нужно скреплять раствором. В этом случае вода будет просачиваться сквозь них. Затем дренажный колодец заполняется битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предупреждения заиливания.
Гончарный дренаж. Это система длинных пластмассовых или коротких глиняных секций труб. Их укладывают впритык и засыпают в траншеях, которые служат для сбора и отвода вод. Трубы центральной ветви системы, идущей к дренажному колодцу, в диаметре составляют 10 см, а боковые — 7,5 см. Они соединяются с центральной под углом 60°. Чтобы места стыка не засорялись, их прикрывают керамическими плитками.
Траншеи для гончарного дренажа должны быть глубиной 0,5-1 м и шириной 0,3 м. При их выкапывании верхний и подпочвенный слои земли располагают отдельно. На дно траншеи укладывают слой крупного гравия (5 см), на него — трубы, которые сверху засыпают гравием. Поверх гравия кладут верхний слой земли.
Как уложить боковые дренажные трубы — зависит от типа почвы. Если почвы глинистые, расстояние между трубами должно быть короче, чем на песчаных (соответственно 4,5 и 12 м).
Кирпичный дренаж. Этот способ осушения используется обычно на небольших участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на половину объема бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой почвы.
Дренаж твердых искусственных поверхностей. Приусадебные участки в результате сильного дождя могут стать непроходимыми, если отсутствует сток. Чтобы обеспечить сток воды, при бетонировании или асфальтировании какой-нибудь террито-участка необходимо предусмотреть небольшой уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву или дренажный колодец. Можно провести и скрытый водосток, например во внутреннем дворике или под дорожкой. Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием концов центре участка, естественно, придавая наклон в сторону востока. Чтобы обеспечивался сток воды, в центре оставляют ель в 1,5 см.
Проводить осушение земельного участка можно и комбинированными приемами. Например, используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Неплохо повышает влагоёмкость почвы, при этом, не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста или торфа. Также на участке с повышенной увлажненностью почвы можно посадить влаголюбивые растения и деревья!
Садоводы нередко используют ручьи, пруды и другие естественные водоемы в качестве источников водоснабжения. И это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такого источника можно брать в любое время, причем в требуемом количестве. Также источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, созданные искусственно. Более подробно об этом мы расскажем ниже.
На приусадебном участке можно сделать простейший водоем" Устройство которого не составит большого труда. Для его сооружения не понадобятся дорогостоящие материалы, нужно будет только запастись песком или глиной, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а также мелкой щебенкой.
Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50-70 см. На его дно слоем 15 см нужно уложить мятую глину, затем с помощью воды ее следует загладить и дать ёй подсохнуть. Затем укладывается второй слой (15 см) глины, сверху покрывают слоем мелкой щебенки, а после этого утрамбовывают.
Существуют и другие способы сооружения искусственного водоема, например: с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Их расстилают в несколько слоев на песок (10 см) и сверху насыпают мелкую щебенку слоем 10 см. Если этот водоем имеет небольшой размер, рядом с ним можно устроить капельницу, что, несомненно, придаст ему декоративный вид.
Капельница изготавливается из водопроводной трубы с краном; с помощью которого будет регулироваться поступление воды в водоем.
Если позволяет место, на даче можно самостоятельно устроить и декоративный пруд. Сделать его не составит большого труда. Для сооружения такого пруда понадобится следующее: водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, которая увеличит водонепроницаемость бетона), дренажные трубы и галька.
Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда следует со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с его будущей формой. После го в грунте необходимо сделать углубление (оно должно на-1минать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна оло 10см).
Получившееся дно будущего пруда следует обмазать водонепроницаемым материалом. Если используется глина, её нужно укладывать в два слоя, при этом тщательно уплотняя. Если же используется бетон, а площадь пруда превышает 3-4 кв. м, его обязательно нужно армировать {уложить в него несколько стальных стержней, или проволочную сетку). Бетон, как и глина, укладывается в два слоя,
При устройстве декоративного пруда понадобятся дренажныё трубы. Их укладывают в глину или бетон.
Когда дно пруда будет готово, необходимо распределить на нем слой гальки, немного вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона.
Наполнение пруда водой может осуществляться как по канаве, отходящей от водотока (если таковая имеется), так и водопроводным трубам. Но при любом способе наполнения лучше, если пруд будет проточным. В этом случае водообмен нем будет постоянным.
Трубопровод, отводящий воду из пруда, легче всего изготовить из твердых пластиковых труб, имеющих диаметр примерно 30 мм. Такой трубопровод прослужит очень долго и не 'будет требовать Постоянного ремонта.
Перед соединением пластиковые трубы следует надрезать, используя для этого пилку. Затем трубы можно соединить либо склеив их, либо нагрев над открытым огнем. Также необходимо устроить выпускной затвор. Это делается так, чтобы отверстие трубы было немного расширено (наподобие воронки). Его затем затыкают резиновой пробкой.
Можно по периметру пруда посадить влаголюбивые растения. Для этого нужно выкопать вокруг пруда углубление и заполнить его плодородной почвой.
С помощью бурения можно точно определить глубину и мощность водоносного слоя. Скорость прохождения буром находится в зависимости от твердости проходимых пород. Породы бывают:
При проведении бурильных работ желательно воспользоваться услугами специалистов. Но, если все же вами принято решение бурить скважину без посторонней помощи, отнестись к этому мероприятию следует очень серьезно.
Скважину следует располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод. Чтобы облегчить бурение скважины ложечным буром в сухих и плотных грунтах, в нее следует периодически заливать 1-2 л воды. При вязкой и плотной породе ложечный бур меняют на змеевиковый, но по окончании бурения змеевиком следует обязательно еще раз пробурить скважину ложечным буром.
Для разных пород, применяют или вращательное бурение, или ударное бурение на штангах и канатах. Естественно, что наконечники для бурения необходимы разные.
Промышленностью выпускается бурильно-насосная установка БН-3, которая укомплектована набором оборудования для бурения скважин и монтажа в них поршневых насосов.
Обслуживают эту установку два человека. Скорость бурения — 2 м в час.
Бурение скважины (глубиной до 30 м, диаметром 105 мм) производится двумя шлямбурами: сначала коротким, потом длинным. Первым углубляют почву до 1 м, а затем в полученное углубление ставят стойку. Для придания устойчивости ее Необходимо закрепить в металлической опорной плите, которая должна располагаться над углублением.
На укрепленной стойке монтируют ролик, а также маховое колесо с тросовым барабаном.
Трос нужно соединить с ударником.
Затем ударник, поднятый тросом, резко сбрасывают, загоняя шлямбур в землю. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, после чего продолжают бурение.
С появлением водоносного слоя скважину следует бурить дальше с помощью желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.
После обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. Обычно применяются стальные муфтовые или электросварные трубы. Общая их длина — 21м при длине отдельных звеньев 1-2-4 м.
Затем приступают к монтажу насоса. Его всасывающую часть опускают в водоносный слой, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1-1,5 куб. м в час, высота подъема воды — до 40 м, мощность электродвигателя — 1 кВт.; Если нет электричества, следует применять ручную качалку.
Скважину обычно оборудуют фильтром, чтобы предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного слоя. Тип и конструкцию фильтра выбирают в зависимости от водоносной породы.
Даже если на приусадебном участке имеется система централизованного водоснабжения, колодец все равно не станет лишним. Он может быть шахтным или трубчатым в, зависимости от глубины водоносного слоя, а также материальных возможностей того, кто решил им обзавестись.
Чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для вашего участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на приусадебном участке обязательно надо учитывать его месторасположение. Он ни в коем случае не должен находиться рядом с помойными ямами, туалетами, канализацией, постройками для скота. Расстояние между ними и колодцем по санитарным требованиям не должно составлять меньше 30-40 м.
Также нужно помнить о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его нужно регулярно и своевременно чистить и проводить необходимый ремонт.
Самым подходящим периодом для рытья колодца является ранняя осень. Это именно то время, когда уровень грунтовых вод наиболее низок;
Шахтные колодцы сооружаются, когда глубина залегания водоносного слоя небольшая — до 20 м. Для выкачивания воды из шахтных колодцев применяются электронасосы центробежного или вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можно будет пользоваться в случае поломки насоса.
Сруб колодца (поперечное сечение 1 X 1м, 1,25 X 1,25 м, 1,5 X 1,5 м) в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12-18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5-2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней — дуб, вяз, ольха, которые не оказывают влияния на вкус и запах воды. Венцы изготавливаются предварительно с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах — в "косую лапу".
Сборка сруба — начальный этап строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка. Затем до глубины 1-1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.
Далее копают шахту, со всех сторон постепенно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Прижимают их друг к другу временными скобами.
Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов два параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы таких бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.
Для того чтобы сделать колодец из монолитного бетона, необходимо сначала вырыть шахту. Затем в ней устанавливают две опалубки: одна — вдоль стен шахты, другая — на некотором расстоянии от первой. В образовавшийся между опалубками промежуток заливается бетон. Его нужно оставить в опалубке до полного высыхания.
При изготовлении цемента используется портландцемент арки 400, песок, заполнитель (гравий или щебень) и вода. Соотношение частей должно быть следующим: 1: 2 :3 : 0,5.
Сначала цемент необходимо смешать с песком в растворном ящике, затем нужно залить воду и с помощью лопаты тщательно все перемешать. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.
Бетон укладывается слоями 15 см и уплотняется до появления цементного молока. Чтобы бетон хорошо затвердел, необходимо в течение 7 дней прокладывать его влажными опилками или мешковиной, которые нужно смачивать водой несколько раз в течение дня.
Колодец данного вида находит применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не слишком глубок — до 9 м.
Такой колодец намного дешевле шахтного, и соорудить его значительно проще. Несомненным его достоинством является и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.
Колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30—50 мм) и фильтр — это составляющие мелкого трубчатого колодца.
Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы (диаметр 90 мм), имеющей длину 45 см. Также обязательно понадобятся: кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.
Поршневой насос может поднимать воду с глубины 5-6 м и подавать ее на высоту 4-5 м. Действует он следующим образом.
Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду. Когда же штанга двигается вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.
Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует обязательно залить цилиндр водой.
Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), деталей поршня на штанге — гайками, металлической штанги — болтиком (6 мм).
Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.
Важная деталь трубчатого колодца — фильтр.
В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей мелких частиц грунта, поэтому его располагают в слое водоносных песков или гравия.
Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы ее прочистить, так как засорение такой сетки песком происходит очень быстро.
Существуют несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах. Они различаются способом плетения: простое квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках находят применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко - и среднезернистых песках используются сетки галунного плетения.
Если фильтр правильно установлен в скважине, он должен пропускать песок только в момент пробной качки. Причем мутность воды должна постепенно снижаться, а в дальнейшем песок в воде должен вообще отсутствовать. Наличие песка в воде говорит о том, что сетка имеет очень большие отверстия.
Иногда, чтобы защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды. В этом может возникнуть необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в заранее подготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Если фильтр в процессе эксплуатации засорился песком, его необходимо достать и очистить. При очистке колонку труб нужно вращать слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать вверх.
Мелкие трубчатые колодцы обычно устраивают путем забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Если принято решение воспользоваться этим способом, лучше делать это весной, так как именно в этот период почва хорошо увлажнена, а значит, легко поддается забивке.
Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.
Итак, место для колодца подготовлено. Теперь необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2-3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром.
Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.
После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке. Бабу поднимают за веревку вверх и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх.
Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Этот колодец соорудить без определенных навыков и значений нелегко.
Такие колодцы обычно используются тогда, когда глуби-залегания водоносного слоя свыше 20 м. Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4-6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.
Если глубина колодца большая, в него опускаются несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.
Ударное бурение, которое обычно применяют на средних и твердых породах, можно проводить на штанге и на канате. Канатному бурению отдается предпочтение в том случае, если глубина колодца большая.
Сначала необходимо выкопать шуфт, над которым устанавливают треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок.
Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шуфта. Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура. Под тяжестью своего веса ударник с силой бьёт по пробке, тем самым, заставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт. Сделав 5-10 ударов, необходимо очистить наконечник от грунта. Для этого шлямбур нужно поднять на поверхность.
Добравшись до водоносных песков, нужно опустить в скважину водопроводные обсадные трубы. Далее бурение продолжается с использованием желонки.
При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.
Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта. Чтобы достичь более мощного водоносного слоя, используют для дальнейшего бурения шлямбур меньшего диаметра. Шуфт, после того как закончено бурение, заполняют грунтом и утрамбовывают. Теперь можно приступать к установке насоса в скважине. Но перед этим следует к нижней части цилиндра насоса присоединить всасывающую трубку (3-4 м длиной) с фильтром. Далее, чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок, а также отмостку.
Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2-4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка.
Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше — сваркой.
Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо нарезать трубу на отдельные звенья (2^3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также, чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской.
Центрирование звеньев перед сваркой осуществляете с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву.
Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах. Ширина накладок — 15-30 мм, длина — 100-200 мм, толщина — 6-9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные препятствовали проходу трубы через грунт.
На внутренних накладках для крепежа нарезается ре->ь-£4hi Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке.
Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива используются насосы различного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках обычно применяются ручные поршневые или электрические бытовые насосы.
Насос БКФ-4 (ручной поршневой) используется на трубчатом и шахтном колодцах. При монтаже насоса на трубчатом колодце он устанавливается на фланец всасывающей трубы и закрепляется с помощью болтов. Корпус насоса крепится на гайках к доске толщиной 5 см, которая находится на двух столбах врытых в землю. Необходимо, чтобы крепления насоca были прочными.
Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5-5 м.
Перед использованием насоса необходимо сначала отрыть клапанную камеру и залить в нее чистую воду, приподняв клапаны. При этом заполнится водой не только камера, но и вся всасывающая труба, вплоть до обратного клапана.
Насос НРП-50 (ручной поршневой) используется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса — 5 м.
Насос подает за один двойной ход поршня 0,5 л воды. Ход поршня — 300 мм. Длина насоса составляет 118 см, ширина — 20 см, высота — 323 см.
Электронасос "Кама-3". Применяется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для забора воды из естественных источников водоснабжения, но его использование возможно только при наличии электричества.
"Кама-3" состоит из насоса и электродвигателя, которые соединены вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии — не более 350 Вт.
В комплект насоса также включается приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю и др.
Если перекачивание воды производится из открытого водоема, необходимо оградить насос от загрязнения, для чего приемный клапан следует закрыть сеткой или поместить в ящик.
Также нужно сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.
Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Насос работает тем надежнее, чем ближе он расположен к воде.
Поэтому наиболее оптимальной является схема "поплавок". Вода с помощью насоса "Кама-3" может подаваться в искусственно созданный на участке водоем, в поливные борозды или в дождевальные установки.
Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20. Находит применение для подъема воды из колодцев и скважин, которые имеют диаметр 20 см и глубину до 20 м.
Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса — 220 Вт.
Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой.
Когда нет возможности использовать вибрационный бытовой насос (например, если трубчатый колодец имеет небольшой диаметр), можно поднять воду из колодца с помощью воздушного подъемника — эрлифта.
Эрлифты имеют простую конструкцию, у них отсутствуют движущиеся части, а потому для них не опасно абразивное действие песка со дна колодца.
Работает эрлифт следующим образом. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, под достаточным давлением вводить воздух, то образовавшаяся в трубе смесь из пузырьков воздуха и воды будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.
Эрлифты бывают нагнетательные и всасывающие. У карательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух. Образующаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность в бак, в котором воздух выходит из смеси, а вода накапливается.
Эрлифт неприменим в том случае, если из скважины отсасывается или в нее подается недостаточное количество воздуха. Ведь в этом случае он совсем не подает воду или подает ее с определенными перерывами.
